BAFWEEK Spring 2017

BUENOS AIRES - Nuevamente acaba de finalizar una edición más de BAFWEEK sin penas ni glorias. La (antes) denominada Semana de la Moda de Buenos Aires, no más que un escenario para que grandes marcas presentes sus colecciones "inspiradas" en las temporadas pasadas de Europa y Estados Unidos, el sabor amargo solo se quita si cerramos los ojos e imaginamos que la semana estuvo compuesta solo por los siguientes nombres: María Vázquez, Matías Hidalgo y Paula Selby Avellaneda (House of Matching Colours). Esperemos a ver que nos trae la semana cuyos nombres dan que hablar, la del Designers.

MAría vázquez

María Vázquez nuevamente juega con la descomposición de las prendas a partir de elementos de la naturaleza, su colección "Pieces" resalta la conjugación entre el arte, y su composición. Colores brillantes, redes entretejidas, volúmenes intencionales, algo de transparencias y una gama de colores que abraza la futura primavera.

MATIAS HIDALGO

Matías Hidalgo logra incorporar prendas eclécticas con reminiscencias no solo al arte, sino más bien a las expresiones artística-culturales. Hay en su colección una impresión que alude a distintos momentos y pueblos. Uno puede abstraerse hasta encontrarse con un paisaje urbano y natural donde concluir un viaje. Sin dudas una propuesta interesante que con el tiempo dará que hablar.

house of matching colours

La colección SS2017  “National” que  mantiene aquellos códigos que definen a la marca desde sus inicios, como la experimentación en la construccion de las piezas, tanto desde la moldería como desde las texturas, para la creación de un estilo ecléctico y ambiguo. La moldería no tradicional y el modo único en que las prendas se relacionan con el cuerpo dan como resultado prendas versátiles, con distintas opciones de uso, y que cobran sentido en cuanto el usuario las adopta y las utiliza. En esta temporada en particular, la inspiración es  el universo de las tribus urbanas y los uniformes buscando en losrasgos comunicacionales de los diferentes estereotipos, que se expresan a través del vestir y explorando el sentido de pertenencia que estos implican.

E V A N G E L I N A B O M P A R O L A Spring 2016: El Dilema del Error

BUENOS AIRES - No hay situaciones, solo contenido. Las colecciones de Evangelina Bomparola denotan un alto pensamiento filosófico y una fuerte implementación conceptual. Historias para contar, atravesadas por música, literatura y arte, la vida misma. Su producto es el resultado de la curiosidad y la capacidad de trabajar con las herramientas necesarias para emprender un viaje teñido de manifestaciones culturales.

Apasionada por la sastrería masculina, su colección la adapta a las formas femeninas. Derriba las simetrías asumiendo riesgos, y decide implementar y combinar colores que jamás hubiésemos imaginado en un Bomparola look.  El fenómeno de las estampas también dice presente, pero a través de pinzas y recortes creando piezas con diferentes colores y texturas.

Esta vez Bomparola aprende de los errores y logra ver en ellos un boceto transformador “pusimos el foco en incorporar al error como parte del todo, y nos dimos cuenta que se nos habría un mundo nuevo, lleno de variables a las que jamás hubiéramos arribado si seguíamos nuestro camino de siempre”. 

Entre tradición y experimentación, Evangelina elige lo mejor de ambas. Conoce muy bien las reglas para poder modificarlas y transgredirlas. Con la tradición marca la referencia a partir de la cual puede experimentar. El estilo tradicional de Bomparola permanece inalterable, sin embargo la experimentación aparece para dar el toque novedoso.

HIGHLIGHTS

Sus diseños son para mujeres que buscan belleza, sensualidad y vivir en armonía con lo que son y lo que muestran.Su sutileza y coraje la destacan como una pionera en el diseño en Argentina, y sus propuestas se mueven mejor en la insinuación que en lo implícito. Derribar el dilema del error y avanzar incorporándolo al todo para descubrir nuevos mundos es su leiv motiv. 

Augusto Graciano reinterpreta en un Fashion Illustarion,un dibujo que comienza a lápiz y papel, y luego continua con color digital y una composición de fondo que acompaña y realza la ilustración, de la prenda que se llevó todas las miradas de pasarelas. Un kaftan estampado con recortes de telas.

F A B I A N Z I T T A Spring 2016: Geo

El universo Zitta remite al avant-garde, al vanguardismo. Su obra es producto de la transformación de géneros y texturas en prendas con un sello particular. Molderías no convencionales, géneros ultra procesados y volados representan el empuje de los límites a la norma. Su mujer será, siempre, cosmopolita, una portadora de modernidad cuya prioridad será  lucir la calidad de los materiales en diseños que conceptualizan las ideas de Fabián Zitta.

Zitta basa sus colecciones en el trabajo del volumen de las prendas y la riqueza de materiales que no provienen de la alta costura; como  vinilos, telas engomadas o neopreno. No trabaja nunca el color sino la impronta de láminas textiles sin perder a la mujer, que siempre se vea femenina. Fabian Zitta elige siempre la experimentación "Sin experimentación no hay originalidad. Creo que en un mundo tan competitivo es necesario generar siempre diseño y deseo"

HIGHLIGHTS

En la recova de la abadía San Benito,  Fabián Zitta, presentó su última colección de verano, aquella que simboliza su formación y su sello. Geo, está fundada en las estructuras de la tierra y la superposición. El movimiento y la evanescencia darán la idea de pertenencia al estilo couture avant garde Zitta.

Augusto Graciano reinterpreta en un Fashion Illustarion,un dibujo que comienza a lápiz y papel, y luego continua con color digital y una composición de fondo que acompaña y realza la ilustración, de la prenda que se llevó todas las miradas de pasarelas. Un vestido fucsia con capa.

T R A M A N D O Spring 2016: Eclipse

Martín Churba acorta distancias, tanto que, de repente Buenos Aires está tan cerca de Dubai como de Tokio. En su realidad, la moda responde a situaciones inevitables en el mundo, un cuerpo que debe cubrirse con una segunda piel, una pieza que entienda el hábitat y pueda permitirse funcionar como tal. Tras un desfile de alto impacto en el cual Churba jugó y compuso, a través de texturas, estampados y colores. 

Su colección desarrolla de manera muy conceptual la superposición, la idea de la pieles, de una sobre otra, lo que pueda permitir la fantasía de la piel misma. Con una reciente apertura en Dubai, Martín Churba trae de allí el calentamiento global. Él percibió allí lo que tal vez va a pasar en el mundo en uno años y hace un cambio brutal a la hora de pensar la moda, demarcando que en realidad habrá que estar muy liviano.

Sus colecciones son el producto de la elaboración textil, esa necesidad de pensar hasta donde se puede estirar con la prenda y que tratamiento puede dar a sus telas: teñido de seda artesanal, estampación con sublimación y termo transferencia o aplicación de piedras. Esto, desafía los límites y le permite la realización de piezas con fuerte impronta.

HIGHLIGHTS

La mujer de Tramando es un poco experimental tiene que saber que hay periodo de transición de la silueta, en los materiales, en el estilo y que durante esta transición hay que experimentar. Experimentar tiene que ver con animarse a pensar la ropa no como algo diferente de nosotros, sino como lo que nos une con lo de afuera, una parte también nuestra, y de esa manera imaginar unas siluetas que tomen más espacio, a pesar de que tal vez no estemos acostumbrados con en la silueta total, por ejemplo, a la forma geométrica. 

Augusto Graciano reinterpreta en un Fashion Illustarion,un dibujo que comienza a lápiz y papel, y luego continua con color digital y una composición de fondo que acompaña y realza la ilustración, de la prenda que se llevó todas las miradas de pasarelas. Un kimono con texturas de piel. 

V E V U Spring 2016: Passarelle Leopolde

Por años el Puente de Leopoldo sobre el Río Sena, en París, ha sido el símbolo de los enamorados. La tradición indicaba que para sellar el amor había que colgar un candado y arrojar la llave al río como ofrenda. El desmoronamiento de esta estructura generó en Suami Delelis tal impacto que su colección de verano simboliza, de alguna manera, un paralelo entre el amor que ya no es y las promesas que no serán para siempre.

El resultado es una decantación de piezas en géneros metalizados, con enrejados, candados abiertos con llaves colgadas, redes, tejidos de hilo, cadenas y sogas. Una sastrería moderna que puede ser poderosamente rockera, o más alta, de acuerdo a las emociones y situaciones. Una colección que no goza de asignaturas pendientes, dado que la inspiración ha podido plasmarse literalmente en las prendas, desde apliques en forma de roscas, hasta géneros organdíes que simulan los triages de las rejas.

Con tal historia incluso hasta la pasarela ha tenido que adaptarse a la idea. Con dos portones traídos de Mercedes y colgados hacia los costados de la vía fashion, cada asistente tuvo la oportunidad de dejar su candado (provisto en el salón) con una frase que haga alusión a sus sentimientos. Esos mismos candados son los que se verán en las instalaciones de las vidrieras del Spring en las tiendas de Vevú junto con tules con cintas, redes, guiperes, plisados, sogas metalizadas en prints y géneros enrejados que emulan el pensamiento de Suami “candados más cerca de las personas, donde nadie tenga acceso para que el amor sea más libre y más flexible”.

Fotos Pasarela © Christian Bochichio